近年流行飲食文學，作家學者借飲食抒情的同時，也展現個人生活面貌，與現實有了有機聯結。有的作家愛下廚，烹文煮字記錄生活日常，每道菜都是甜蜜與苦澀的記憶；有的將美食化成詩；有的則為飲食的哲學找到一條出路。逢年過節，美食自然是核心，好像就是吃個不停。像滿清盛世時期的乾隆皇帝，也是大魚大肉吧？

其實不然。乾隆風雅得很，每年在清宮辦茶宴，邀請二三十位有才華的重臣喝皇帝用梅花、松子與佛手特調的“三清茶”，配小點心，吟詩作對。這段故事是孟暉2015年出版的《花點的春天》開篇給我們的。中國古人對美食的講究，同時也展現了古時人們的生活面貌，滿足讀者心靈與肚皮。

民以食為天，舞文弄墨的人也都愛吃，《花點的春天》里記載了中國古人對美食的講究，同時也展現了古時人們的生活面貌。滿足讀者心靈與肚皮。近年流行飲食文學，作家學者更是熱衷借飲食來抒情，香港作家鄒芷茵的《食字餐桌》便搜羅了當代名家作品中的吃喝畫面，從張愛玲《燼余錄》記錄的戰時香港糧食荒，到村上春樹筆下孤獨的意大利面男人，每篇文章還附上食譜，當真滿足讀者心靈到肚皮的需求。作家多年來把飲食散文寫出境界，梁實秋《雅舍談吃》、林文月《飲膳札記》、舒國治《窮中談吃》都是當中佼佼者。

食物也成了心藥。美國南卡羅來納州傅爾曼大學哲學教授莎拉·E·沃斯（Sarah E. Worth）寫了一本《飲食的哲學》，要從理性主義與經驗主義哲學之間，為飲食的哲學找到一條出路。她寫道：“（從意大利發起的）慢食運動鼓勵大家選擇品質好、純凈、符合公平交易原則的食物，也就是由熟悉那片土地和作物，并且獲得合理工資的農民與勞工悉心照料，所生產出來的優質食物。食物應該要用愛、關懷和傳統來烹煮，也應該要與他人分享，我們不應該像替車子加油那樣獨自用餐。一起用餐是一種很特別，甚或是神圣的行為，而思考食物的來源、制作過程與烹煮它的人，也是很重要的事，不應該次于飲食所帶來的真切喜悅。”美食還能化成詩，香港詩人也斯（梁秉鈞）是出了名的饕客，《后殖民的食物與愛情》一書獨步文壇。他的詩集《蔬菜的政治》頗具代表性，詩集里有一首《新加坡的海南雞飯》。

莫腰瑞在二三十年代從海南島來到新加坡，以賣雞飯為生，他和一般小販擔了一枝扁擔不同，是很有力氣的兩只手，提著兩個竹籠:一個裝雞，一個裝飯。飯是以飯球形式做的，扭得窩窩實實，圓園胖胖。莫履瑞這個做法，也許是看過海南島的親朋喊友做過，所以說海南雞飯出自海南也沒錯，只是在海南島失傳而已。當今東南亞各地都出現海南雞飯，國際酒店的咖啡室或房間服務中，海南雞飯更和云吞湯、印度尼西亞炒飯、功沙等被列入“亞洲特色”的菜牌中。

附：懂得吃海南雞飯的人，最享受是那層皮，當今流行所謂的山芭雞，都太瘦。雞皮不肥不好吃，皮和肉之間有一層嗜哩狀的膠汁，最上乘了。當時不知道什么叫膽固醇，也沒有污染，吃雞的皮，吸骨中的髓，大樂也。嫌肉吃不夠，可多叫一碟雞雜，里面有雞心、雞肝和雞腎、雞腸等，蘸著醬油吃，也是極品。吃雞，噬出骨頭方有滋有味也。

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